Ежемесячная газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО" Copyright © 2012

Ольга Потемкина

Эра Баленсиага

В книге Эриха Мария Ремарка «Жизнь взаймы» героиня романа на последние деньги покупает пять платьев у Баленсиага. Как говорится, «гулять, так гулять». Ведь Баленсиага того времени был недосягаемой величиной и величайшим авторитетом в мире моды. У него статус гениального мастера, поднявшего искусство кроя и шитья на новый уровень. Большинство современных модельеров называют его своим учителем. Ив Сен Лоран восхищался простотой одежды Баленсиаги из-за того, что «он лепит одежду для женщин, а не для заголовков». Юбер Живанши указывал на то, что «платье Баленсиаги прислушивается к женскому телу и следует за ним – не наоборот». Шанель называла Баленсиагу «единственным кутюрье в полном смысле слова», и говорила, что только он способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Диор называл Баленсиагу «учителем всех нас». Его часто называли «дизайнером дизайнеров». Испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага стал легендой высокой моды. Конец 40-х и 50-е годы называют «эрой Баленсиага». Он и до сего времени остается культовой фигурой для коллег, хотя менее известен нынешней широкой публике. То, что создал Баленсиага, составляет важные вехи в развитии современного дизайна одежды.

Кристобаль родился в 1895 году на севере Испании. Его отец был рыбаком, а мать швеей. В 12-летнем возрасте мальчик был отдан в подмастерья портному. И, по-видимому, на роду было написано Кристобалю стать великим кутюрье. В 13 лет произошла его историческая встреча с красавицей маркизой де Касас Торрес. На этой встречи молодое дарование потрясло своими вполне зрелыми профессиональными замечаниями именитую даму. Разговор шел о стилях и манере одеваться. Разглядев в нем талант, маркиза пошла на риск и заказала ему новый наряд. Юный мастер оправдал ее доверие. И, таким образом, знатная дама из высшего света носила костюм, сшитый тринадцатилетним кутюрье.

В 1919 году Кристобаль открыл свой первый Дом моды Баленсиага в г. Сан-Себастьян. А в 1920 году в Мадриде открывается его второй Дом моды. На примерки к первым клиенткам – королеве Марии-Кристине и Императрице Евгении – Баленсиаге приходилось добираться пешком по несколько часов. В двадцатые годы у Баленсиаги открылось еще несколько ателье в разных городах Испании; кроме придуманной им одежды, Баленсиага предлагал клиентам вещи Чарльза Ворта, Жанны Ланван, Мадлен Вионне, Эльзы Скьяпарелли и Шанель, которые он привозил из Парижа.

В 1937 году он открывает Дом моды «Баленсига» в Париже и начинает осуществлять свою революцию в мире моды. Показ его первой коллекции получил огромный резонанс – французский Vogue резюмировал, что его драпированные платья из джерси «сделаны провидцем». Герцогиня Вестминстерская заказала розовое платье. Американские байеры всерьез заинтересовались моделями Баленсиаги. Чуть позже, будто наперекор Диору, он придумал платье трапецивидного силуэта, где линия талии отсутствовала вовсе. Парижу оно пришлось по вкусу – из-за непрерывного потока клиентов Баленсиага выкупает под ателье второй этаж здания на Авеню Георга V, где находится его Салон.

Показ моделей дома моды Баленсиага в 1939 году газеты сравнивали с футбольным матчем. «У дверей сражались взбудораженные мужчины и женщины». Баленсиага же относился к популярности весьма сдержанно и часто отказывался от интервью. В 1945 году он вводит в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951-м создает одежду с открытыми шеей и плечами. В 1960 году он придумывает платье-мешок, которое впоследствии копируется многими другими дизайнерами. Журналисты назвали его «Кристобаль великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации.

На показах Баленсиаги работали в основном взрослые модели. Писатель Кеннеди Фрейзер объяснял это тем, что «Баленсиага создавал одежду для женщин с чувством стиля – а оно приходит всегда после 35-и вместе с горьким пониманием того, что жизнь очень-очень печальна». Музой Баленсиаги была Эрнестина Картер, редактор моды лондонской газеты The Times, – женщина некрасивая и со вздорным характером: «Ее походка была, как у Дракулы... Ее большая голова, наклоненная, как у готового наброситься быка... Она держалась очень агрессивно и дышала ненавистью».

Баленсиага был удивительно требовательным к себе человеком. Появилась легенда о том, что, раскраивая ткань, нужный угол Баленсиага высчитывал чуть ли не с помощью математических формул. Говорили, что он никогда не бывает полностью удовлетворен своими созданиями и утопает в постоянных переделках. Сам Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором. Он стремился к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом – в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья, Барокко XVIII века. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого – Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании – строгость и сдержанность.

Клиентками парижского его салона могли стать лишь избранные – королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто, если делать что-то качественно, да еще самому, – выйти в тираж не рискуешь.

Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, – Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.

Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом К. Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

К. Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя – роскошной. Его любимые модели – экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр.

В отличие от Диора, Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций. Опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье. В 1968 г. Баленсиага совершил поездку в США, где познакомился с технологией производства одежды массового производства. Не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарная, по его мнению, уличная мода. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали «высоким ремеслом», сочтены. Модельер принял решение завершить свою деятельность и закрыл салоны в Париже, Мадриде и Барселоне. На публике дизайнер появился в последний раз на похоронах великой Шанель. Дело всей жизни было продано. За ним осталась только выпуск парфюма. Когда он решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок – на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творении «великого Баленсиага». Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.

Кристобаль Баленсиага как-то выразился, что, мол, жизни модельера не позавидуешь, поскольку она скорее собачья. Но он прожил ее так, что заставил всех поверить в то, что она сказка. В марте 1972-го не стало самого Баленсиага. Ему было 77 лет.

После Кристобаля Баленсиага его модный дом стал постепенно угасать. Концы с концами сводились с большим трудом. Было несколько попыток его возродить, но все они выглядели весьма бледно до 1997 года, когда ведущим дизайнером назначили 26-летнего французского модельера Николя Гескьера. Не сразу все получалось. Следовать заповедям Баленсиага было не просто: «надо быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры». У владельцев были претензии к Гескьеру, они даже обещали уволить его, если он не исправит положение дома до 2007 года, но коллекция осень-зима 2005 года показала его миру как состоявшегося дизайнера.

Талант Гескьера спортивен и подвижен настолько, что его поклонникам бывает сложно разобраться в калейдоскопе цветов и стилей. Однако Николя нельзя отказать в виртуозной способности шить из спортивных тканей изысканные туалеты. Он не скрывает того, что на наряды из парашютного шелка, пластика, неопрена и нейлона его вдохновляют серфинг, дайвинг, бейсбол и горные лыжи. И никого это не смущает. Чему удивляться, если даже «великий» Лагерфельд выпускает под логотипом «Шанель» спортинвентарь. Сегодня "Баленсиага" – не просто один из влиятельных домов моды, это то место, где рождаются тенденции и выдаются закодированные «пророчества» для всей индустрии.